Светодиодный фонарь, как и любой другой электрический прибор, в определенный момент может сломаться. От производителя это практически не зависит – сломаться может и дешевый «китаец» и именитый бренд. Обычно поломки приходятся на первое время использования, поэтому в нашем магазине сайт мы даем 1 год гарантии на светодиодные фонари . Не пугайтесь заранее – согласно нашей статистике, процент брака среди представленных товаров крайне низок, а кроме того, мы дважды проверяем фонари: при поступлении на склад и перед отправкой клиентам. Однако какие-то мелкие проблемы, если они случатся, вы можете исправить самостоятельно (это также касается и фонарей, купленных где-либо еще).
Электрика – наука о контактах. Поэтому из всего списка причин 90% случаев можно отнести к нарушению контакта в каком-то участке цепи светодиодного фонаря.
Фонарь не включается, либо горит с мерцанием и пропаданием света
Скорее всего, плохой контакт где-либо. Однако если фонарь не включается совсем – начните с проверки батареи, возможно, она разряжена или испорчена.
Также убедитесь, что все составные части корпуса фонаря закручены до конца: головная часть, тело и задний модуль с кнопкой включения.
Открутите задний колпачок фонаря и с помощью металлического предмета замкните цепь между минусовым контактом батареи и оголенной частью корпуса светодиодного фонаря. Если фонарь загорится – значит, проблему следует искать в кнопочном модуле.
99% кнопочных модулей сделаны одинаково: резиновый колпачок снаружи, затем припаянная на печатную плату сама кнопка и прижимное кольцо, которое обеспечивает электрический контакт между корпусом модуля и платой с кнопкой. Чаще всего проблема в недостаточно затянутом (ослабшем) прижимном кольце. Возьмите инструмент типа остроносых ножниц или тонкого пинцета, вставьте его в отверстия в прижимном кольце и попробуйте повернуть по часовой стрелке. Если кольцо движется – значит, оно действительно было ослаблено. Если нет – выкрутите кольцо полностью (против часовой стрелки) и выньте детали кнопки из колпачка.
Протрите спиртом нижнюю часть прижимного конца и контактное колечко на печатной плате. Как правило, этого должно быть достаточно для восстановления функциональности.
Если контакт между кнопкой и стенками обеспечивается не прижимным кольцом, а боковыми лепестками, слегка отогните их.
Также проверьте, хорошо ли вкручен светодиодный модуль в корпус светодиодного фонаря.
Как правило, указанных действий достаточно, чтобы восстановить работу фонаря. Более сложная ситуация, когда фонарь работает не так, как надо.
Фонарь включается, нормально переключает режимы, но горит очень тускло
Вероятно, вышел из строя драйвер светодиода, либо светодиод. Это проблема похуже, с ней можно справиться только имея навыки пайки, либо по гарантии у продавца.
Отвинтите головную часть светодиодного фонаря, выкрутите модуль. Кратковременно подключите источник питания (не более 4,2 В) к контактным площадкам на плате светодиода (они обозначены «+» (красный провод) и «-» (черный провод)). Если светодиод горит так же тускло, из строя вышел он. Если светодиод горит ярко, из строя вышел драйвер.
В обоих случаях требуется замена неисправного элемента, либо всего светодиодного модуля. Если вы обладаете навыками пайки, то можете починить модуль самостоятельно.
Светодиод (он всегда припаян к алюминиевому радиатору и составляет одно целое) может крепиться к капсуле двумя способами: либо он намертво приклеен с помощью термоклея, либо привинчен винтиками. К сожалению, в первом случае его практически невозможно отделить от капсулы, поэтому иногда проще заменить модуль. А если плата светодиода привинчена, то достаточно отвинтить оба винтика, отпаять провода от контактов и извлечь светодиод, затем установить аналогичный новый (предварительно нанеся термопасту на радиатор).
В случае неисправности драйвера необходимо приобрести новый драйвер. Критериев для выбора два: внешний диаметр платы и поддерживаемый ток. Чтобы заменить драйвер, нужно отпаять проводки от светодиода, убрать перемычки из припоя между драйвером и стенками капсулы, извлечь драйвер. Если есть пружина – отпаять ее, перенести на новый драйвер. Установить новый драйвер в обратной последовательности.
Посвящается всем тем, кто имеет аналогичные светодиодные фонари.
Типовая проблема последних - свинцовый (AGM) аккумулятор на 4 Вольта, который «неожиданно» перестает работать.
Недавно был обзор с решением аналогичной проблемы. .
Я пошел немного по другому пути, позже будет понятно почему.
Сначала немного о фонарях:
Бюджетные фонари имеющие приличные размеры и посредственные характеристики. Но их продолжают покупать и использовать. Фонарь содержит в себе множество сверхъярких светодиодов 3-5мм.
Включены светодиоды как правило параллельно, через токоограничивающие резисторы.
Сердцем фонаря является свинцовая (AGM) аккумуляторная батарея емкостью до 4.5Ач.
Положительным моментом можно считать неприхотливость аккумулятора. Возможность подзарядки в любое время и работа при отрицательных температурах. Последний момент в моей переделке не учитывается, поскольку эксплуатация фонаря при значительной отрицательной температуре не планируется.
Забегая вперед скажу, что времени на переделку фонаря потребовалось около 2х часов.
Вскрываем фонарь и извлекаем дохлую батарею:
Для начала произвел замер потребляемого тока при напряжении на батарее 3.84 В:
Последовательно светодиодам установлены резисторы для ограничения тока. Из за изменившегося напряжения фонаря можно было бы понизить сопротивления резисторов, но делать этого я не стал. Яркость упала незначительно, с этим можно смириться, да и хлопотно это по времени.
При напряжении 4.2В ток превышал 1 А. Это стало отправной точкой при решении проблемы. Использование кит набора дешевого повербанка отпадает из за неспособности последнего выдать необходимый ток.
Решение было на поверхности:
Два варианта плат, одна с защитой от переразряда, другая без защиты:
Немного о платах. Контроллер один из самых распространенных TP4056. Я использовал аналогичную плату . Документация на контроллер . Контроллер обеспечивает ток заряда до 1 Ампера, поэтому можно примерно рассчитать время заряда аккумуляторов.
Какую плату использовать в вашем фонаре зависит от типа применяемых элементов 18650. Если есть защита от переразряда, тогда ту что справа. Иначе можно возложить функцию защиты аккумулятора на плату с коей она замечательно справляется. Платы отличаются между собой наличием дополнительных деталей, таких как контроллер разряда DW01 и силовой ключ 8205(сдвоенный полевой транзистор) для отключения в нужный момент аккумулятора от нагрузки или защиты от перезаряда.
Места внутри много, можно установить хоть десяток аккумуляторов, но я для пробы обошелся одним.
Последний был извлечен из старой батареи ноутбука и протестирован на зарядном устройстве IMAX B6:
При токе разряда 1 Ампер, остаточная емкость 1400 мАч. Этого хватит примерно на час- полтора непрерывной работы фонаря.
Пробуем подключить аккумулятор к плате:
Провода к аккумулятору паять надо аккуратно, не перегревая последний. Если не уверены, то можно использовать холдер для аккумулятора.
Так же желательно соблюдать цветовую дифференциацию штанов использовать провода разного цвета для подключения питания.
Подключаем плату через кабель micro USB к блоку питания:
Загорелся красный светодиод, заряд пошел.
Теперь надо установить плату- контроллер заряда в фонарь. Специальных креплений не предусмотрено, поэтому делаем колхоз используя любимый всеми суперклей.
Склеить хоть раз пальцы святая обязанность каждого, кто пользовался .
Изготавливаем кронштейн из подходящей металлической пластинки (подойдет элемент из детского металлического конструктора).
Для того, что бы избежать замыкания используем изоляционный материал. Я применил кусочек термоусадочной трубки.
Закрепил плату предварительно подключив провода что шли ранее к свинцовому АКБ:
Снаружи выглядит так:
Видны мелкие дефекты по бокам от разъема. Исправляются следующим образом: ямка или щель засыпается пищевой содой и потом 1-2 капли суперклея. Клей схватывается мгновенно. Через 30 секунд можно надфилем обработать поверхность.
Аккумулятор внутри закрепляем любым доступным способом. Я применил герметик, кому то удобнее клеевой пистолет.
Отверстие разъема подзарядки будет позже закрыто резиновым колпачком.
Собираем и включаем:
Работает.
Upd:
Если планируется подключение нескольких аккумуляторов параллельно, то перед соединением, во избежание порчи последних необходимо привести все аккумуляторы к единому ЭДС (по простому напряжение).
Выводы:
Расходы по деньгам примерно 100 рублей и 2 часа времени. Аккумулятор в расчет не беру, использовал полудохлый с большим внутренним сопротивлением. Получаю рабочий фонарь. Описываемые мной процедуры не панацея, существуют и другие варианты доработки фонарей. Индикацию процесса зарядки/готовности выводить на корпус не стал. Свечение светодиодов синий/красный видно сквозь корпус.
Плата кстати может иметь любой разъем какой вам понравится mini или micro USB. Все зависит от наличия нужных кабелей. Кроме всего прочего у нас на руках остается блок питания для зарядки свинцового аккумулятора - можно будет с пользой пристроить куда нибудь.
Плюсы:
Рабочий фонарь, меньший вес (хотя это малозначительный факт). заряжать можно в любом доступном месте при наличии USB зарядки или компьютера.
Минусы:
Аккумулятор боится мороза, меньшая яркость (примерно на 10-15%) по отношению к заводскому варианту. В конце разряда яркость падает, заметно на глаз. Для решения этой проблемы можно поставить более емкий (или несколько) аккумулятор.
Компания Apple следит за предпочтениями своих пользователей. И конечно старается держать планку между производителями смартфонов.
Множество функций iPhone все более укореняет марку среди его фанатов. Появление на iPhone фонаря добавило положительных отзывов пользователей. Эта функция используется намного чаще, чем можно было представить изначально. Незаменимая вещь в ночное время, а так же для людей слабовидящих. И конечно, неожиданная поломка рассматриваемой функции сопровождается всякого рода неудобствами.
Поломка случается по разным причинам. Эта неисправность в той или иной степени связана с камерой, или вспышкой. Устройство выходит из строя когда, например, появляется сигнал о перегреве или просто камера перестает функционировать, а при попытке воспользоваться ею виден только черный экран. Конечно, застав владельца смартфона врасплох, отсутствие света фонаря лишает нас полезной функции. Можно прибегнуть к помощи, обратившись в сервисный центр. Рассмотрим причины появления поломок такого рода. Следующие описания также применимы если, не работает фонарик на iPhone 4 или фонарик на iPhone 5s.
Причины по которым не срабатывает фонарь на айфоне
Причин, когда фонарь не рабочий несколько:
1 Например, длительное время устройство находилось в воде, а также проникновение влаги из-за повреждения герметичности. 2 При механическом повреждении аппарата или падении. 3 Когда при касании значка камеры употреблялась сила, больше чем предусмотрено правилами использования. 4 Если на смартфоне установка приложения фонаря выполнена с ошибками или его установка вовсе не производилась. 5 Не квалифицированное внедрение в работу устройства, путем раскручивания, перепрограммирования и так далее.
iPhone 4s не работает вспышка
Выделим два пункта: механическое повреждение, не правильная установка приложения функции и попадание воды во внутрь устройства. Самостоятельно решить проблему можно благодаря следующим рекомендациям.
В пункте меню находится соответствующее обозначение,фонарик”, которое и приводит в действие вспышку, выполняющую роль фонарика. Находится светодиодное отверстие на задней крышке айфона и отсутствие признаков свечения говорит о его неисправности. Проанализировать предмет поломки можно перейдя с одной (неисправной) камеры на другую. Если не работает, то причина в цепи камер. Решить проблему технического характера поможет перепрошивка. Данный способ позволяет вернуть правильную работу не рабочей вспышке на iPhone 4s, с помощью которого все должно включиться. Конечно, переустановку вы сможете сделать самостоятельно, но с риском потери информации.
Если на iPhone 5 не работает вспышка или не работает вспышка на iPhone 5s применимы те же манипуляции. Так же, когда не работает вспышка на iPhone 6 можно воспользоваться перепрошивкой устройства.
Еще способ когда, к примеру не работает вспышка на iPhone 5. Можно попробовать перезагрузить программу камеры. И если камера сразу правильно не запустилась, можно воспользоваться технической поддержкой компании Apple.
Существует еще одна часто встречающаяся проблема сбоев в работе камеры и ее связующих вспышки и фонарика. Это не работающий аппарат после обновления.
Восстановление функций фонарика айфона после обновления
- Произвести манипуляции включения или выключения сс режимом энергосбережения (включить можно командой голоса).
- Переключаться с одной камеры на другую, до исчезновения черного экрана.
- Механически воздействовать на значок камеры, но не переусердствовать.
- Отключить или остановить приложения использующие камеру.
Попытаться включить налаживаемую функцию.
- Выполняем жёсткую перезагрузку девайсу.
- Общий сброс настроек и контента.
- Через режим ДФУ восстанавливаем устройство.
В случае когда не включается фонарик на iPhone 5, можно рискнуть самостоятельно отремонтировать смартфон. Но помните, гаджеты на гарантии не стоит трогать и лучше воспользоваться предоставленной гарантией. На эту услугу выделено 2 года и если вы не раскручивали айфон, то поломки устранит сервисный центр.
Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.
Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.
Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.
Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.
Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.
Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.
Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.
1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.
2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.
3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.
Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе
Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения - плотно закрутить все резьбы.
Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.
Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой.
90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:
Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.
Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце.
Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.
Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.
ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)
Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.
Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.
Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее.
Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.
Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково
Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля.
Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.
Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей.
Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.
Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.
Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари.
Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари
Скорее всего вышел из строя драйвер.
Драйвер - это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.
Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.
Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.
Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.
Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.
Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и
Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:
1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение — выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.
ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.
Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:
1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.
1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.
УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.
Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.
1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).
Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.
Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.
1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.
В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.
Каждый автовладелец пытается каким-то образом протюнинговать свою машину. В частности, это касается фар, подсветки, то есть всего, что связано со светом в машине. Самым распространенным вариантом является установка светодиодов. Но у этих ламп есть свои особенности, в том числе и касательно эксплуатации и ремонта.
Особенности ремонта светодиодных фонарей
Светодиоды являются в некотором роде универсальными – совокупностью качества и функционала. С практической точки зрения, именно светодиоды и ксеноновые фары являются «соперниками». Кто-то отдает предпочтение первому варианту, а кто-то второму. Нельзя отрицать, что светодиодная оптика более сильная за счет того, что свет расходится пучком, внешне же такой вариант выглядит более стильно, к тому же, встречный водитель не будет ослеплен таким светом. Следует упомянуть и о недостатках такого способа освещения. Светодиодные лампы оснащены достаточно сложной системой охлаждения.
Светодиодные лампы хоть и позиционируются как очень долговечные, но многие автомобилисты жалуются на перебои в работе. К примеру, спустя 2 – 3 месяца после установки светодиодов в машине лампы могут начать мигать. Что же делать в этом случае? Для начала, нужно разобраться в том, как работают светодиодные лампы. Этим лампам нужно давать ток такой силы, как указывает производитель. Можно меньше, но никак не больше.
Поэтому вместе со световыми лентами нужно устанавливать и устройство, которое стабилизирует ток. То есть, когда освещение выходит из строя, придется проверять и это устройство. Также для ремонта светодиодных ламп нужно разбираться в том, как они установлены. Это ведь электричество, с ним нужно быть осторожным.
Какие есть неисправности светодиодных фонарей
Теперь разберемся конкретно с причинами, по которым светодиодные лампы перестают гореть. Причин может быть несколько. Если лампочка просто перегорела, то зачастую ее просто меняют на новую. Очень многие автовладельцы, которые установили светодиоды вместо ламп накаливания, через некоторое время после начала эксплуатации начинают замечать, что лампочки время от времени мигают. Первая мысль при виде такого «действа» - неправильный монтаж светодиодных ламп. Но это актуально только в том случае, если Вы производили установку самостоятельно.
Для того чтобы проверить правильность установки диодов, возьмите те штатные лампы, которые стояли до этого, установите их на место и проверьте реакцию.
Если штатные лампы будут нормально гореть, не мерцая, то с проводкой все в порядке. Ранее уже было сказано, что вместе со светодиодами устанавливается и стабилизатор тока.
Зачастую, в роли стабилизатора выступает резистор. Вот и с ним могут быть проблемы. Для того, чтобы проверить его работу, разберите осветительное устройство. У разных диодов разные резисторы, зачастую с сопротивлением 390 – 560 Ом . Дела обстоят так, что заявленной мощности будет недостаточно для нормального освещения. А вот напряжение в бортовой сети машины часто скачет, поэтому установить 12В там можно не всегда. Дабы предотвратить поломку светодиодов из-за этих нестыковок, нужно предпринять несколько простых действий, которые должны устранить мерцание ламп.
Разберите диод. Нужно будет использовать его цоколь. Подготовьте более мощный резистор (860 – 1000 Ом) и вставьте в цоколь. Подключите лампу к системе. Работать она должна бесперебойно. Если Вы вставили лампочку, а она все-таки не загорелась, то стоит проверить предохранители. Проблема может быть в напайке на цоколе. Если она меньше, чем на обычной лампочке, которая стояла раньше, то светодиод загорится, только если на него нажать.
Если отпустить лампу, то она поднимется вверх пружиной, из-за чего нарушается соединение. Также могут перестать работать по причине термической деградации. Происходит это, если тепло от ламп полностью не отводится.
Также не стоит забывать и о самой проводке. Под действием того же тепла или по причине простых механических повреждений какой-то маленький проводок может не проводить ток, то есть лампы гореть не будут. Вы можете сгоряча побежать в магазин за новыми лентами, но после их установки все равно увидите, что реакции от ламп нет никакой. Тогда стоит внимательно осмотреть проводку – вдруг где-то нарушилась изоляция или произошел зажим провода. Исходя из причины, следует выбирать способ ремонта светодиодного освещения.
Что нужно для ремонта светодиодных фонарей
Для ремонта автомобильных светодиодов Вам потребуется особый набор инструментов и материалов, применяемый для ремонта автомобильной проводки:
- набор проводов с сечением соответствующего диаметра
Провода на клеммы для проверки наличия искры на свечах
Индикатор для проверки проводки на предмет наличия разрыва
Изолента
Ножик с кусачками
Предохранитель
Преобразователь напряжения.
Всем этим придется запастись, ведь в противном случае Вам будет сложнее определить причину поломки. Светодиоды – изобретение уникальное, но требующее внимание. Поэтому не оставляйте на потом ремонт освещения своего автомобиля.
